ダライラマ法王のカーラチャクラ灌頂

マナリからキー・ゴンパへタクシーで向かった。車種は日本のスズキジムニーでタクシー代3500ルピーを4人で分けることにする。カナダから来た23才の女性とチベット人そして私たち二人とチベット人の運転手含めて計5人である。それまで全く会ったことのない人々だ。共通するのは全員キー・ゴンパでおこなわれるカーラチャクラの灌頂を授かりに行くことである。

カザ行きの公共 バスはすでに満員の乗客を乗せてマナリのバスターミナルを早朝5時に出発している。私たちは午前9時にマナリを出発した。
マナリは標高2050メートルにあってマツやヒマラヤ杉の針葉樹が繁っていて緑が多い。しかし高度が上がっていくにしたがって針葉樹が少なくなり、あたりの景色は背丈の低い高山植物に変わっていく。
同じ方向に何台もジープが走っている。 皆キーゴンパで行われるカーラチャクラの灌頂を目指しているのだろうか？　毎年雨が降るこの季節には土砂崩れが頻発して道路が不通になるという。例にたがわず、シムラーからサタレジ河沿いの道路は大規模な土砂崩れが発生して不通になっている。
キーゴンパに向かうには必然的に今走っているこのマナリ経由の道路しかない。それとラダックも道路があちらこちらで崩壊して通れないようだ。タクシーの運転手によると仲間がレーから戻ってこれないと言っていた。チャンゴとナコの間も不通になっているのでチャンゴから先のキナウリ地方へ行くことは諦めなければいけない。インドのガンゴドリー・ゴーレムの氷河も年々後退しているので、ヒマラヤで雨が多くなってきているのも地球温暖化の影響があるのだろう。

食堂や宿屋が何軒か集まった集落マリ（Marrhi）で休憩する。ここは夏の間だけ営業して冬の間は閉めて誰もいなくなるそうである。ここでダラムサラのルンタで会ったアイさんと出会う。スピティー訪問4回のベテランだ。早朝マナリを出発したバスに乗って来たという。やっぱりタクシーは早い。「あれ、たしかマナリでタクシーをチャーターする予定じゃなかったですか？」と聞くと「4000ルピーよりタクシー代がまからないのでやめた」という。とにかく再会を喜ぶ。お茶を飲んでいると日本人に声をかけられる。話をしてみるとマナリの温泉のあるヴァシスト村でロッジを経営している森田さんのグループの方々だった。これからタボを目指し8月12日のキー・ゴンパで開催されるマスク・ダンスを見学する予定とのこと。
お茶を飲んだ後、タクシーはエンジンの唸りをあげ九十九折の道をロタン峠（　Rohtang pass　）目指して走った。

ロタン峠（　Rohtang pass　）は標高3980メートルだ。ここでも夏場だけの茶店が何軒か開いていた。雪をいただく6000メートル級の山々が眼にまぶしい。ここでは風にふかれて勢いよくタルチョ（旗）がはためいている。タルチョのそばまで坂道を歩き始めたところ、息が苦しい。さすがチベット人は足が速い。高地ではゆっくり歩くように聞いていたのに、つられて、ついうっかり平地のつもりで早足で歩いてしまった。ほんの短いどうってことのない距離なのにもう体がおかしい。高山病のことが頭によぎった。ここは4000メートルなのだ。水を飲むと良いと聞いていたので水を飲むことにする。ここからはマナリで10ルピーの水が15ルピーもする。物価が高いと聞いていたので、やはりマナリで水を2ケース購入して良かった。この峠を越えて左に曲がればケーランを経由してレー・ラダックへ、右へ曲がれば目指すスピティーだ。

チャンドラ河沿いの道を時速10キロから30キロくらいのスピードで車はひた走る。途中何カ所か雪解け水が道の上を滝のように勢いよく流れ落ちていて、所々道が崩壊している。徐行しながら注意深く通り抜ける。中国の国境が近いからだろうか、何台もの軍用トラックが走っている。追い抜こうにも道が狭くてはかどらない。中国軍はチベットに侵入した後1958年、1959年、1962年とラダックにも侵入している。1965年にはカルギルの近くまで迫っている。インドと中国は戦争をしていたのだった。もしかしたならばラダック、スピティーもチベットと同じ運命をたどったかもしれない。しばらくこの地域は外国人は立入禁止になっていた。
チャトルをすぎてパスポートのチェックをうける。テントの中に入り、ノートにただパスポートの内容を記入するだけだった。

買い求めた地図にはロタン峠を越えるとガランプー、チャトル、チョータダラー、バタルと地名が書いてあるが全く人家が見当たらない。チョータダラーにあるのは二三軒の石積みの壁にビニールシートやテントの簡単な屋根を張っただけの茶店があるだけだ。冬になると、このあたりは人が去って無人地帯になるのだろう。チョータはヒンズー語で狭いという意味だ。なるほど、まわりは石ころだらけの岩山が迫った道が続く。草木も生えない荒涼とした景色を眺めながらバタルをすぎて坂道を登ってゆくと、やがてタルチョがはためくチョルテンが見えてきた。標高4551メートルのクンザン峠だ。さすがに頭が締め付けられるように重い。富士山は3776メートルだからそれよりも遙かに高い。日本では味わえない高さだ。

バス、トラックや軍隊の車も停まっている。どうやら、ここはほとんどすべての車が立ち寄ってコルラ（聖地のまわりを廻って参拝するチベット式巡礼の仕方）をして行くようだ。降りて歩いてみると、すぐにここが普通の場所ではなく、特別な力を持った場所だということに気づく。どこからともなくエネルギーの波が立ち上がってきて、身体を突き動かしてゆく。いつのまにか涙がでて私の体は深い感動で打ち震えていた。20分くらいは続いただろうか。まさしくここは聖なる場所だ。

クンザン峠をすぎていよいよスピティに入った。こんどはスピティ河沿いのスピティ渓谷の道を走ることになった。隣にいる妻が「グランドキャニオンに似ている。」とつぶやく。見事な渓谷美に首が痛くなるほど見とれてしまった。

ようやく民家が現れてきた。最初の町ローサルの町だ。町と言っても約１５～６件の集落だから、日本では部落というところか。いや何軒か食堂もあるのでこのあたりではも立派な町といえるだろう。ローサルの村の家はインドではみることがないチベット様式でできた家の造りだ。窓枠に茶色で独特の縁取りがしてある。ここは降水量が少ないので屋根は平らな造りになっている。ここで車から降りてまたパスポート・チェックを受ける。軽い食事をとりに食堂に入る。スピティーの人々が我々日本人と同じモンゴロイドの顔つきをしているので、ようやくチベットに来たことを実感する。
「タシデレ」とこちらがチベットの挨拶をすると向こうからは笑顔が返ってきた。

スピティー地方はチベット文化圏の西チベットにあたり、古来チベット語で植民地を意味するガーリと呼ばれた。
１０世紀の初め、吐蕃,最後の王ランダルマの子孫、ニマゴン王が西チベットのガーリに王国を築き、三人の息子のうち長男にラダック地方、次男にグゲ、プラン地方（現在、中国領チベット自治区）、３男にザンスカールとラホール、スピティ地方という三地域をそれぞれ与えたのがラダック王制の始まりと言われている。
1949年、中国の人民解放軍のチベット侵入に続いて,1950年インドが独立するとラダック・ザンスカール・スピティ地方はインド領になりグゲ、プラン地方は中国に編入されてしまい、チベットは地図から消えてしまう。
その後中国領チベットでは徹底的にチベット仏教が破壊されてしまった為に、古いチベット仏教の貴重な文化遺産がこの地域だけに奇跡的に残されることになった。もう一つこの辺境の地に貴重な仏教文化が残されたのは、荒涼とした不毛の高地と険しいヒマラヤ山脈から形成される為，外敵を寄せつけず，たとえ外敵に侵入されたとしても，この厳しい地理的条件の為に長期にわたって留まることが出来なかったという理由にもよるという。

インドと中国の国境紛争があった1965年以降1986年までスピティ地方は外国人の立ち入りが許されてはいなかった。私たちがカーラチャクラ勧請が行われるキーゴンパにようやく到着したのはすでに暗闇が降りた午後８時だった。未舗装の道路を１０時間以上も走ったので、私たち全員は頭からつま先まで体中が土埃だらけになっていた。もう一つこの辺境の地に貴重な仏教文化が残されたのは、荒涼とした不毛の高地と険しいヒマラヤ山脈から形成される為，外敵を寄せつけず，たとえ外敵に侵入されたとしても，この厳しい地理的条件の為に長期にわたって留まることが出来なかったという理由にもよるという。

インドと中国の国境紛争があった1965年以降1986年までスピティ地方は外国人の立ち入りが許されてはいなかった。私たちがカーラチャクラ勧請が行われるキーゴンパにようやく到着したのはすでに暗闇が降りた午後８時だった。未舗装の道路を１０時間以上も走ったので、私たち全員は頭からつま先まで体中が土埃だらけになっていた。

ようやく到着した所は、荒涼としたスピティ渓谷沿いの台地に出現した巨大なテント村だった。もちろん樹木は一本もみあたらない。すでに日が暮れて時間がたっていたので肌寒い。話を聞くと日中はかなり暑いということだ。この寒暖の激しい気象の為、岩石が細かいパウダー状に風化している。そのため風が吹くとすぐに土埃がたつ。ここではしばしば強風が吹き土ぼこりに悩まされる。

このテント村ですでに到着している予定のチベット人の友人、チャンガが、テントを用意して待っていてくれる手はずになっていた。しかし、今日はもう遅いので明日探すことにして、同行したチベット人のワンチェンさんが用意してくれたテントで、今晩は休む事にした。テントの床はむき出しの地面なのでまずは皆で小石を取り除いて寝袋しいた。テントの中は裸電球だけが一つ付いていた。どこから電気を引っ張って来たのか不思議に思う。あとで解ったのだが発電器のほかに太陽光発電のパネルが数多く、設置されていた。地面が石ころだらけなので背中が痛かったが、疲れていたこともあって、いつの間にかシュラフの中でぐっすり寝いってしまった。

翌日、ワンチェンさんが友人のチャンガのテントを探し出してくれていた。そもそもカーラチャクラ勧請を授かりに、スピティーまで来る事になったのは、デリーのマジュヌ・カ・ティラにあるチベタンコロニーで偶然チャンガと出会った事による。

ツェーリング・チャンガはチベットのカム地方で生まれた。1959年３月17日、中国軍のチベット侵入によりダライラマ法王はチベットを脱出してインドに亡命した。そしてダライラマ法王を追って２万人を超えるチベット人がインドへ亡命したのだ。チャンガは1959年
の11歳の時、父と母と兄弟、姉妹を置いて、たった一人で160人のチベットの人々と一緒にダライラマ法王を追ってチベットを出発したそうだ。しかし１年半歩き続けてラダックにたどり着いた時にはわずか３人になっていたという。後の者は捕まるか、殺されてしまったそうだ。中国軍に見つからないように昼間は隠れ、毛皮をまとい夜になって歩いたという。道に迷った時は５８才のシャンガ・ラマがお祈りをして道を決め、その道をとにかく信じて進んで無事ラダックに着いたという。しかし折角たどり着いたのにインドでは暮らせないと一人はチベットに戻ったそうである。インドは気候、風土も言語もチベットとは異なり生活するにはとても困難だったのである。すでに今ではラマも亡くなっているので生き残ったのはチャンガ一人である。一日数ルピーの賃金の道路工事の仕事をして文字道理、裸一貫で今日まで彼は頑張ってきたのである。　しかしチャンガはそんな事を微塵も感じさせない。人なつこい顔をしていて誰からも好かれている。
彼は今ではマナリで手広く商売をしていて亡命チベット人の間ではちょっとした顔役である。

2000年の２月にデリーで会った私たちは彼からカラーラチャクラ勧請が８月にスピティーで行われる事を知り、さらにテントも食事も心配いらないから来ないかと誘われたのだった。

スピティーでの再会を彼は私たちを抱きしめてくれて本当に喜んでくれた。チャンガの一行はわたし達が到着する一週間まえにテント、調理道具、絨毯や商売道具など生活に必要な物を持ってきていた。

カーラチャク灌頂が行なわれるキー・ゴンパは高さ四千メートルの高地にある。たぶん高山病の症状だろう時々頭が締め付けられるような痛みがする。動かないでいるかゆっくり歩けば何事もないが普段のつもりでズンズン歩けば、たちまちふらふらしてしまう。要注意である。無理をして倒れても困るので午前中はチャンガのテントで休む事にして、取材許可をもらいにキーゴンパに出かけるのは午後にすることにした。

チャンガの奥さんをアマラー（お母さん）と私たちは親しみをこめてそう呼ぶ。テントでそのアマラーが用意してくれたチベタンティーを飲む。チベット人はとにかく良くお茶を飲む。チベタンティーは鍋にお茶の固まりを削って入れて煮出し、それを塩とバターをドンモと呼ばれる木性の長い筒に入れて良くかき混ぜて作る、濃厚な味のする独特なお茶である。飲み干すとすぐに何回もお茶をつぎ足してくれるので「ラミー・トウチジェ」と言って断らないとすぐにお腹がお茶で一杯になる。

カーラチャクラ勧請の行われる会場は数100メートルほど上ったキー・ゴンパにある。まだ頭がふらつくので無理は出来ない。そう考えている時にちょうどキーゴンパに向かうトラクターが目についた。モンク達が（チベット僧）が手まねで乗れ乗れと合図している。私たちは高山病の事もあって上り坂を歩くことにまだ自信がなかったので便乗させてもらう事にした。しかしこれでは降りて歩いたほうが、まだましと思えるくらい乗り心地が悪い。それでも歩いて具合を悪くするより増しなのでなんとか我慢してようやくキー・ゴンパの門の前に到着した。

抜けるような青空に白い雲が浮かび眼下にはスピティー河が白く輝いている。目を見張るような雄大な風景である。
門のあたりでアマラー達が一休みしていた。近くの村人だろうか、みな素朴な雰囲気がただよう。ゴンパに向かう道にはさまざまな露天の店が軒を連ねている。カセットテープやポスター、ブロマイドを並べていたので覗いてみる。日本ではアイドル歌手だがここでは転生ラマや様々な仏が中心だ。最近亡命したカルマパの写真も並べてある。ダラムサラではチベット文部省のパサング女史に案内してもらいカルマパのブレッシングを受ける事が出来た。写真はなかなかの好青年に写っている。

チベット人でも低地に長くいると高山病になるという。高山病対策にとにかく思いっきりゆっくりと歩くことにする。それにはウォーキング・メディテイションが一番、足の裏に気づきを持って、同時に呼吸にも意識を向けて呼吸を深くして歩く。お陰でこの旅の間、高山病で寝込むことはなかった。中には日本人で体調を崩してカーラチャクラ勧請を受けずにわずか一日の滞在で戻った人もいたという。

取材許可証があれば、ある程度自由に動いて写真を撮ってもよいと聞いていたので、オフィスで許可証の手続きをする。キー・ゴンパのリンポチェの面接があるというのでスタッフの僧とともに会場へ向かった。面接の場所はカーラチャクラの砂マンダラを作成中のお堂だった。お堂（ツグラカン）はどうやら今回のカーラチャクラの勧請に合わせて建立されたらしく真新しかった。口にマスクをして先の細くなった筒で色とりどりの砂でマンダラを画いていく。ふとマンダラの儀式僧を見ると２年前にダラムサラのナムゲル寺（ダライラマ・テンプル）を案内してくれたお坊さんだった。当然のことだが今は近寄りがたい厳粛な雰囲気が漂っていて、とても声をかけられる状態ではなかった。

面接を受けたリンポチェは日本にも来日したことがあり、とても気さくな方で一緒に記念撮影までしてくれた。書類にサインしてもらいようやく取材許可証がおりた。

帰りは下りなので歩いて帰ることにした。足場が崩れやすいので注意しながら、慎重にゆっくりと歩を進める。驚いた事に若いチベット人は砂煙をあげてものすごい速度で駆け下りてゆく。姿が見る見るうちに米粒ほどの大きさになっていった。カーラチャクラにあわせて出来たであろう舗装道路は九十九折りで距離が遠いので歩く人は皆山道の最短距離を歩く。テント村は横に長いのであちらこちらに踏みしめた多くの道が自然に出来ている。そんな道といえないような道にもインド名物の乞食が物乞いをしている。どこから来たのだろうか？こんな辺境の地にまでやって来る商魂のたくましさに半ば関心する。慈悲と思いやりを持つことをダライラマ法王が講話で教え諭しているので乞食にとってもありがたい話である。みれば土埃にまみれて髪の毛も長いまつげも真っ白になって物乞いをしていた。